Trentinità vinicola?

Angelo Peretti

Scrivevo ieri della veneticità dei vini rossi e del loro carattere identitario intriso di freschezza e speziatura. Mi è capitato più volte di riflettere, da agosto ad ora, se esista parimenti una trentinità vinicola. Un'appartenenza al Trentino.
Dico da agosto perché è in quel mese che ho avuto modo d'assaggiare parecchie bottiglie alla piccola, bella iniziativa che i Vignaioli del Trentino hanno organizzato al Museo civico di Riva del Garda, dopo che avevano rifiutato di partecipare all'annuale rassegna allestita dall'ente pubblico, mostrando il loro disaccordo sulle politiche vinicole locali, condizionate dalla cooperazione e dalle sue problematicità.
Il pomeriggio a Riva è passato col vino che induceva pensieri e con l'Ora, vento malandrino, che rinfrescava la calura. Ma l'idea che mi sono fatto, in quell'occasione, è che alla fine ad aver vinto è proprio il modello culturale della cooperazione - quello che chiamerei il modello Cavit, ma solo per capirci, e perché Cavit è il colosso cooperativo provinciale -, e che i vignaioli, inconsapevolmente, nell'osteggiarlo hanno finito per replicarlo.
Orbene, la convinzione personale è che il modello cooperativo trentino abbia mirato nel tempo a costruire milioni di ettolitri di vini impeccabili sotto il profilo tecnico e tecnologico: il riferimento d'obbligo va al Pinot Grigio, ma non mi riferisco solo a questo. Vini modellati enologicamente per competere sul mercato globale e dare redditività alla filiera viticola, e non sono - si badi - obiettivi di poco conto. Però sono anche vini che, al di là di quanto raccontano il marketing e la comunicazione aziendale, inevitabilmente finiscono per aver poco di territoriale, perché la rincorsa necessariamente ossessiva alla correttezza tecnica difficilmente si può coniugare con le imperfette asperità del terroir.
I vignaioli potevano dal canto loro percorrere la strada opposta, quella appunto del terroir, per definizione imperfetto. Cercando un'identità territoriale trentina che la cooperazione non poteva inseguire (e forse neppure doveva, essendole stata assegnata una mission diversa). Però così mi pare non sia stato, ed anzi i vignaioli hanno focalizzato l'azione esattamente sullo stesso obiettivo delle cooperative: la ricerca della correttezza e persino della perfezione tecnica.
Ovviamente, quella dei vignaioli è una cura tecnica che ha obiettivi qualitativi ben diversi rispetto a quelli propri delle cantine sociali: i vigneron vogliono l'eccellenza assoluta, le cooperative la miglior qualità possibile per i prezzi spuntati sul mercato. Però la filosofia di fondo è la stessa, e guarda più alla vigna e alla cantina che non al terroir.
Ecco allora che oggi in Trentino si trovano bottiglie davvero ben fatte, e vini impeccabili, e a Riva ne ho tastati tanti. Vini che ristapperei. Ma sono vini che a mio avviso raccontano soprattutto dell'abilità artigiana del produttore. Così finiscono per essere perfetti, ma troppo diversi l'uno dall'altro, senza un filo comune nella narrazione. Trentini per origine, ma non per trentinità, vorrei dire.
La domanda che ci si può fare allora è: ma cos'è 'sta trentinità? Non lo so, e mi piacerebbe scoprirlo. Magari tastando e ritastando vini insieme ai vignaioli.