Cinque bottiglie difettose in due settimane: non vi sembra troppo?

Angelo Peretti
Ora, è vero che mi capita molto spesso di mangiar fuori casa, ma mica ogni pranzo e cena li faccio al ristorante. Insomma, la media non la saprei dire. Però statisticamente è a mio modo di vedere comunque molto rilevante il numero di bottiglie che nelle ultime due settimane m'è capitato di mandare indietro dal tavolo perché sapevano di tappo: cinque in una quindicina di giorni mi pare davvero tanto, e tanto sarebbe anche se avessi mangiato fuori ogni mezzodì e ogni sera, figurarsi se s'è trattato della metà circa delle occasioni.
Nell'ordine, a darmi cocente delusione e a farmi chiedere il cambio di boccia sono stati un Fiano avellinese di un'ottima azienda, due Riesling della Mosella (eccellente vigneron, bell'annata, grande vigneto), un bianco frizzante dell'Oltrepò Pavese, uno Champagne. Cito le zone e le tipologie per significare che il problema è - come dire - ad ampio spettro, sia geograficamente, sia reputazionalmente, sia anche economicamente, ché si va da vinelli da un paio d'euro in cantina fino a roba da trenta e più euro presso la maison.
Ormai ho l'ansia da tappo. Sono tante, davvero troppe le bottiglie che mi si presentano difettose, e non credo proprio che si tratti di mia sfortuna. E mica e sempre appaiono fallate solo per il famigerato tricloroanisolo et similia, ossia per il classico odor di tappo. Ma anche per altri problemi: riduzioni, ossidazioni, comunque aberrazioni. Non ne posso più.
Tre settimane fa ero a cena con un collega, un giornalista di quelli proprio in gamba. Ordina lui un vino per il dessert: per quel che mi riguardava si trattava di una novità. Assaggio e lo trovo abbastanza buono, anche se di certo mica al livello di quanto m'aspettassi. Soprattutto, l'impressione è quella che a un avvio piuttosto interessante faccia seguito una repentina fine. Che il vino, insomma, si smorzi di colpo, lasciando una cert'asciuttezza al palato. Vedo che lui, il collega, è perplesso, e gliene domando ragione. Mi dice che avverte il vino meno brillante di come l'aveva trovato qualche mese fa, a ridosso dell'imbottigliamento. Prova anche l'oste, e anche lui ha la stessa sensazione. Butto lì: "Se mi dite così, vedrete che la bottiglia era chiusa con un tappo sbiancato". Già, ché m'è capitato altre volte che i tappi soggetti a sbiancatura avessero quest'effetto annichilente sulla freschezza dei vini. L'oste va in cerca del tappo e lo porta: effettivamente, candido come la neve, sbiancato.
A prescindere dai punti che ho guadagnato facendo l'indovino e azzeccando da un semplice assaggio la tipologia di tappo con cui era chiuso il vetro, il problema di tappi è grande assai.
Per me, si sa, sarei per metter la capsula a vite dovunque, ma soprattutto sui bianchi e sui rosati. Non c'è motivo per rischiare con altre chiusure, e soprattutto di seguitare con quegli orrendi moccoli in plastica, duri come il sasso, che il vino te lo fanno ossidare in pochi mesi. La soluzione della vite c'è: coraggio. Magari cominciando ad accantonare gli assurdi pregiudizi che hanno i ristoratori, che quasi (senza quasi) si vergognano a portarti in tavola una bottiglia serrata con lo Stelvin. Ragazzi, aggiornatevi!
Un mesetto fa, al ristorante. Adocchio nel frigo la bottiglia (una mezzina) d'un bianco che mi piace parecchio, chiusa con lo Stelvin. Al tavolo la ordino senza esitazione. Di lì a poco, ecco arrivare, imbarazzato, il gestore, che mi sussurra che il vino che ho scelto, sì, insomma, ha il tappo a vite. Come se si trattasse di un difetto, di un crimine, d'una subcategoria enoica. Gli dico senza mezzi termini che la bottiglia l'ho scelta proprio perché ha lo Stelvin. Ci resta di sasso.
Ce n'è di strada da fare, ancora.